MICHAEL BROADBENT
Innanzitutto, una piccola stranezza che si è rivelata molto meglio del previsto: mezza bottiglia di California Syrah.
Ciò che mi aveva attratto era l'originale etichetta decorativa frontale: una finta xilografia medievale di un uomo che indossava un cappello rosso floscio che sfoggiava una grande piuma, il braccio sinistro che stringeva una cornucopia di fiori, il destro che teneva aperto il suo voluminoso cappotto per mostrare tasche che nascondevano borse d'oro.
Nei riquadri, sopra e sotto, 'California Syrah' e 'Bonny-Doon-Vineyard'. Nessuna indicazione di vintage fino a quando non ho individuato tre minuscoli numeri romani: MMI. Per aiutare coloro che non hanno un'istruzione classica, '2001' è apparso in primo piano sull'etichetta posteriore. Il nome dell'enologo non compare da nessuna parte, ma potrebbe essere solo Randall Grahm, un personaggio innovativo e un po 'bizzarro di Santa Cruz specializzato in varietà del Rodano.
Avevo grandi speranze in qualcosa di veramente interessante. Il vino era profondo e ricco, con un bordo plumbeo, 'alla svolta' - né malva giovanile né evidentemente maturo - ma sicuramente pronto per essere bevuto a nove anni di età? Il suo naso un po 'indefinibile, leggermente carnoso ma con un buon frutto al palato morbido, carnoso, un tocco di chiodi di garofano, 13,5 gradi alcolici sorprendentemente moderati e di buona lunghezza. Daphne e io ci siamo divertiti.
Il mio prossimo obiettivo era isolare i miei libri sul vino californiano per saperne di più sul lavoro pionieristico di Grahm. All'inizio avrei dovuto ripescare qualsiasi edizione del Pocket Wine Book di Hugh Johnson. Tra le altre informazioni, ho trovato Grahm descritto come un 'francofilo rabbioso' che guida 'la carica verso le varietà del Rodano'. Ma invece mi sono ritrovato immerso nel classico completo di Leon D Adams, The Wines of America. Adams, che incontrai per la prima volta al momento della sua pubblicazione nel 1973, nacque nel 1905 e, dopo il proibizionismo, divenne il cronista supremo dei vini americani. Vivendo in California, il suo primo importante 'lavoro quotidiano' è stato il fondatore e per 20 anni direttore del The Wine Institute. L'ho trovato una fonte di conoscenza e saggezza. Aveva raggiunto la fine degli anni '80 quando entrò a far parte del pantheon dei luminari del vino.
Sfogliando il tomo di Adams, mi ha divertito leggere il suo rapporto su 'Boone's Farm apple wine, labeled 11%', che nel 1970 era diventato 'il vino singolo di qualsiasi tipo più venduto negli Stati Uniti'. È stato seguito un anno dopo da 'Strawberry Hill, un vino di mele gassato con sapore di fragola', poi da 'Wild Mountain, degustazione principalmente di uva Concord', e 'Ripple, il vino dal sapore Ring-a-Ding'. Indovina chi c'era dietro a tutto questo? E&J Gallo.
Eppure, la California stava già producendo ottimi vini, in particolare nella Napa Valley. Sebbene Napa sia dominato dal Cabernet, André Tchelistcheff, l'enologo più rinomato dei Beaulieu Vineyards, ha prodotto uno dei più grandi Pinot Noir che abbia mai assaggiato, il suo famoso 1946.
C'erano altri pionieri negli anni '60 e '70 come Joe Heitz, un produttore di vino brillante ma a volte irascibile. Quando lo visitai all'inizio degli anni '80, espressi senza tatto la mia incredulità che nella sua cantina sulla St Helena Highway, vendesse il suo Cabernet Sauvignon Martha's Vineyard del 1970 allo stesso prezzo dello Château Latour del 1970.
Ma sto divagando. Immergendomi nel mio attuale libro di degustazione: un raro vino a sei stelle, Château Climens dell'eccezionale annata 1971, solo una delle grandi delizie versate in una cena intima ospitata da Decanter per celebrare il mio 400esimo articolo mensile. Oro ambrato medio-profondo con un tocco di arancia ricco, fragrante, con la profondità impenetrabile dell'invecchiamento ancora dolce, languidamente intenso con sapore glorioso, grande lunghezza e retrogusto persistente.
In un'altra occasione, ad una degustazione di vini italiani presentata da un gruppo di illustri produttori di famiglia (ahimè, troppi per citarli), il mio rosso preferito è stato il Rubesco della famiglia Lungarotti, Vigna Monticchio Riserva, Torgiano 2005: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : un colore morbido e gentile, un bel naso che anticipa il suo frutto ricco ma discreto e la sua meravigliosa consistenza. Il più caratteristico. Una famiglia graziosa che produce vino delizioso.
Tra i bianchi, Ca’del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% Chardonnay. Fragranza molto pallida, sapore delizioso, acidità molto buona, finale speziato, tanto più interessante in compagnia dell'uomo generoso ed esagerato dietro a Ca'del Bosco, Maurizio Zanella. L'avevo incontrato per la prima volta molti anni fa appoggiandosi alla sua Rolls Royce in Place de la Concorde a Parigi. Alla degustazione di Masters of Wine al Vintners 'Hall l'ho appena riconosciuto, perché erano scomparse le sue ciocche fluenti (attenzione, i miei capelli erano cambiati da scuri a bianchi) ma ancora il suo io esuberante. I grandi personaggi fanno un grande vino.
Scritto da Michael Broadbent
