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Gli abitanti dell'Estremadura amano sottolineare come il nome della loro regione d'origine si adatti perfettamente alle sue caratteristiche. Questo è un luogo estremo, dicono, con un sorriso complice - estremo e duro: extrema y dura. Parlano del clima qui al confine con il Portogallo, nel selvaggio west spagnolo. Con le sue estati lunghe, secche e calde e gli inverni freddi, questa è l'ur-Spagna, dove uliveti e grappoli curvi di case imbiancate a calce forniscono il sollievo visivo nel terreno polveroso, soleggiato e color terracotta.
C'è anche un certo orgoglio nel sapere cosa serve per sopravvivere e prosperare qui. Alcuni locali ti diranno che le condizioni generano un tipo specifico di forza e fiducia in se stessi, il che aiuta a spiegare, dicono, perché così tanti dei conquistadores originali sono cresciuti qui. È anche una sfida: in una regione che tende ad essere trascurata dal resto della Spagna - e, sebbene le cose stiano cambiando, con gli 82 milioni di turisti che visitano il paese ogni anno - c'è una maledetta sensazione di 'faremo le cose a modo nostro, e non si preoccuperà molto di ciò che il resto di voi pensa di noi '.
Il sentimento non si traduce del tutto in questioni gastronomiche, un ambito di impegno in cui gli Extremaduri sentono di avere una lunga storia e un livello di competenza che merita di essere trattato con il massimo rispetto.
La regione dell'Estremadura è ampiamente riconosciuta come la patria del jamón Ibérico, il prosciutto più ambito della Spagna, prodotto, nella sua migliore incarnazione, da maiali di razza nativa pata negra che pascolano liberamente per le ghiande nell'antico bosco di querce dehesa della regione. Questi ottimi prosciutti secchi sono solo uno dei contributi della regione al mondo dei grandi cibi. C'è anche la Torta del Casar - il formaggio di latte di pecora crudo gloriosamente pungente della città di Casar vicino alla città di Cáceres, cagliato con fiori di cardo e stagionato per 60 giorni per formare `` torte '' incrostate con un lucido, gocciolante, più acuto- centro di degustazione. E le ciliegie Picota dolci, sode e protette dal DO della Valle del Jerte, o le olive e gli oli d'oliva spesso superbi, o il pimentón terroso, dolce e piccante.
I vini
Rispetto allo stato delle sue altre preziose risorse agricole, il vino in Extremadura ha avuto la tendenza a funzionare un po 'sotto il radar. Non, va detto, nella regione stessa: ci sono molti vigneti da vedere oltre gli uliveti e i lecci in quella che è la seconda regione vinicola della Spagna. È solo che il frutto di quei vitigni non è sempre entrato in bottiglia con l'Estremadura - o l'unico vino DO della regione (denominación de origen), Ribera del Guadiana - indicato sull'etichetta.
In effetti, gran parte della produzione vinosa dell'Estremadura ha avuto la tendenza a non finire affatto come vino. Con la regione dello Sherry di Jerez a sole tre ore di auto, i vigneti della regione erano una fonte di uva conveniente ed economica per produrre sia il Brandy de Jerez che lo spirito più neutro usato per fortificare lo Sherry. Una buona parte del resto, come quella della vicina Castilla-La Mancha, era la base dei vini sfusi per le estremità più economiche del mercato interno ed estero.
Trovare il potenziale
Il potenziale è sempre stato presente per i produttori che cercano di produrre vini interessanti e caratteristici in Extremadura. Lo sapevano i romani, originari portatori della vite: in una regione costellata di magnifiche rovine dell'epoca (non ultimo nel capoluogo regionale protetto dall'UNESCO, Mérida, con il suo anfiteatro romano, il tempio e il ponte) si possono ancora trovare segni della produzione vinicola romana, come i lagars in pietra rialzata della cantina Encina Blanca ad Alburquerque, vicino alla città di Badajoz.
Quei conquistadores erano anche grandi produttori di vino, sia in patria che nel Nuovo Mondo. Infatti, secondo la leggenda locale (e come mi è stato riferito dal sommelier ed esperto in tutte le cose del vino in Extremadura, Piedad Fernández Paredes), lo stesso Hernán Cortés, nato a Medellín nella provincia di Badajoz dell'Estremadura, è ampiamente considerato l'uomo dietro l'invenzione dell'innesto della vite, che gli ha permesso di mettere le viti europee su portinnesti americani, un processo che sarebbe tornato utile in Europa circa 400 anni dopo.
Tuttavia, è solo relativamente di recente che i produttori della regione hanno cercato seriamente di lasciare il segno nelle zone al di fuori dell'Estremadura e della Spagna. Secondo Fernández Paredes, fu durante gli anni '70 che iniziò il 'vino serio' (cioè il vino in bottiglia bodega).
Sono state piantate varietà internazionali, ritenute una via sicura verso la qualità (o almeno il riconoscimento). E così è stato anche Tempranillo, che ha portato a un periodo in cui i vini della regione dell'Estremadura (come in molte altre parti della Spagna) erano servilmente schiavi della Rioja.
L'arrivo della Ribera del Guadiana DO nel 1999 è stato uno spartiacque all'inizio della creazione di un'identità più distintiva per i vini dell'Estremadura. Incorporando due province (Badajoz e Cáceres), la Ribera del Guadiana comprende sei sottozone: Montánchez e Cañamero a nord Ribera Baja e Ribera Alta al centro e Tierra de Barros (cuore nominale del vino dell'Estremadura) e Matanegra a sud.
Intorno al DO
Sebbene ci siano differenze di clima e terroir tra le sottoregioni - dall'argilla e la calce della Tierra de Barros alla sabbiosa Ribera Alta - queste sono solo all'inizio di essere esplorate. Come più di un produttore di vino mi ha detto durante la mia recente visita nella regione, sono ancora le decisioni stilistiche del produttore, piuttosto che l'identità della sottozona, che sono più facili da distinguere in un vino dell'Estremadura. È anche vero che molti dei vini più interessanti della regione sono ancora imbottigliati con la denominazione presumibilmente minore di Vino de la Tierra de Extremadura, piuttosto che con la Ribera del Guadiana DO.
Con 30 varietà di uva consentite nella DO (e molte altre per il Vino de la Tierra), è chiaro che anche la regione sta trovando i suoi piedi varietali.
Tempranillo può essere molto buono qui, in uno stile ampio, potente ma morbido, così come l'altra varietà pan-spagnola, Garnacha, con esempi promettenti che emergono da vecchie viti in siti di alta quota, così come stili più grandi, più succosi e lucidi da siti in tutta la regione. Anche i soliti sospetti rossi internazionali - usati sia da soli che in blend - possono funzionare bene anche qui, soprattutto quando le viti hanno un po 'di età alle spalle.
A complicare ulteriormente le cose, alcuni dei migliori vini che ho provato in una recente visita nella regione hanno utilizzato varietà portoghesi come Alfrocheiro, Trincadeira e Touriga Nacional - non sorprende che l'Alentejo portoghese sia il vicino viticolo più vicino, oltre il confine.
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C'è anche una promessa nelle miscele di campo di varietà iper-locali (e in alcuni casi sconosciute), che alcuni produttori stanno iniziando a isolare e lavorare da soli. Con Cayetana - ampiamente piantato dai tempi della produzione del brandy, responsabile di bianchi piacevolmente tropicali, morbidi e rotondi - e un altro bianco, Alarije, anch'esso promettente, mi chiedo se il futuro per l'Estremadura sarà molto vicino a casa.
David Williams è uno scrittore di vino, giornalista, autore e giudice di ampia pubblicazione che vive in Spagna. È uno dei membri fondatori di The Wine Gang.
