I Bartons di Château Léoville Barton erano una delle tante famiglie irlandesi a Bordeaux. Credito: Thomas Skovsende / Decanter
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- Rivista: numero di agosto 2019
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Qualche settimana fa, ho tenuto una lezione privata di storia nella mia cucina. L'insegnante era Charles (o Chad) Ludington, professore alla North Carolina State University. L'ho conosciuto per la prima volta quando viveva a Bordeaux, alcuni anni fa.
Gli attuali studi di Ludington si concentrano sul ruolo degli irlandesi nel creare non la domanda ma il gusto dei vini bordolesi più ricercati di oggi. Ha trascorso l'ultimo anno in Irlanda e ora è tornato a Bordeaux, scavando negli archivi locali della città e dei principali commercianti e produttori di vino.
I Bartons di Château Léoville Barton, come puoi immaginare, sono molto caratterizzati e sono in realtà l'unica famiglia irlandese a essere ancora in piedi dopo quasi tre secoli. A metà del 1700 sarebbero stati quasi 80 i commercianti irlandesi che comprano, invecchiano e vendono i vini delle banchine di Chartrons, circa un quarto di tutti i négociants della città.
Gli irlandesi, a quanto pare, erano sostenitori particolarmente entusiasti dell'arte di 'tagliare' o miscelare i vini di Bordeaux con altri provenienti da zone più robuste. Sappiamo da tempo che è successo, ma ciò che Ludington ha scoperto è che non era solo in cattive annate, ma ogni anno, e che mentre i commercianti francesi, tedeschi e olandesi erano meno desiderosi di eseguire tali adulterazioni, i commercianti irlandesi sostenevano che senza queste aggiunte, avrebbero avuto problemi a vendere i vini più costosi della regione nei mercati chiave dell'epoca, vale a dire Irlanda e Gran Bretagna, dove i clienti erano disposti a pagare almeno il doppio rispetto al nord Europa.
Non era un segreto. Nel 1810, quando ordinava vino per il mercato dell'India orientale, James Nisbett chiese al commerciante Nathaniel Johnston 20 botti di chiaretto, `` osservando la massima cura e attenzione che i vini avessero un buon corpo forte, colore e sapore elevato, un buon pizzico di vino Eremo'.
Anche René Pijassou, uno dei grandi storici francesi del Médoc, scrisse che il gestore della tenuta di Château Latour nel XVIII secolo, 'era in frequente contatto con i mercanti dei Chartrons ... che adattavano i gusti dei vini al loro essenzialmente inglese clientela, miscelando con vini del Rodano e spagnoli '. E tagliare non significava solo mescolare vini esterni.
Ludington trovò un registro di magazzino dei primi anni 1840 che affermava che l'imbottigliamento Johnston di 'Lafite 1837' era composto principalmente da Lafite 1837 ', ma conteneva quantità minori di 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur e 1840 Hermitage '.
Ludington ha trovato prove di ciò in innumerevoli archivi. Anche se è facile liquidarlo come una parte oscura, persino imbarazzante della storia di Bordeaux, farlo trascurerebbe un fatto estremamente importante: sono stati proprio questi vini a fare la reputazione di Bordeaux nei mercati che erano pronti a pagare i prezzi più alti. della giornata.
Non c'è dubbio che molti storici abbiano resistito a questa interpretazione (e non sono i soli che il parlamento di Bordeaux ne ha espressamente vietato la pratica nel 1755), ma è affascinante vedere che i 150 anni da allora hanno effettivamente visto i veri vini bordolesi genuini recuperare terreno, con molti delle stesse caratteristiche.
'I commercianti irlandesi a Bordeaux iniziarono a produrre uno stile di vino rosso simile a quello che oggi consideriamo vino bordolese', è come lo vede Ludington. 'Ma lo hanno fatto prima che le tecniche di coltivazione dell'uva e di vinificazione permettessero loro di farlo dal solo succo di Bordeaux.'
Ludington sostiene che questa pratica di miscelazione non ha fatto perdere la loro identità ai migliori vini di Bordeaux nel XVIII e all'inizio del XIX secolo, ma ha invece stabilito la loro reputazione tra i migliori vini del mondo.
'Oggi stiamo diventando ossessionati dall'idea di purezza', dice, 'ma in molti modi questi commercianti si fondevano con un gusto moderno. Più colore, più corpo, più alcol. Suona familiare?'
Questo è stato pubblicato per la prima volta nel Numero di agosto 2019 di Decanter.
