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C'è di più in Pomerol della Riva destra che in Pétrus. STEPHEN BROOK osserva come una minuscola denominazione con un suolo mitico sia diventata la beniamina della Rive Gauche e chiede se ora abbia bisogno di controlli più severi.
Un mio amico una volta arrivò a cena mormorando, con un accenno netto nella voce: 'Il Pomerol è un vino che mi piace piuttosto'. Sì, volevo rispondere, no? In effetti, Pomerol della riva destra è facile da apprezzare. Nonostante la sua elevata reputazione, è generalmente accessibile da giovane, grazie all'elevata percentuale di Merlot nel blend. Morbido e carnoso, offre un piacere immediato. Accanto ai vini robusti e strutturati, diciamo, del Médoc, Pomerol sfoggia una sensualità da venire. Sfortunatamente, il Pomerol è relativamente raro.
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Con solo 800 ettari coltivati a vite, non c'è molto da fare. I migliori vini provengono dal cosiddetto altopiano, che si innalza maestoso a 40 metri sul livello del mare, e occupa non più del 25% della denominazione. La produzione totale di questo top Pomerol è equivalente alla produzione totale di Lafite e Mouton-Rothschild messi insieme. Tuttavia, questo altopiano non è affatto uniforme. L'argilla, così adatta al Merlot, è ampiamente diffusa, ma lo è anche la ghiaia sassosa, come a La Fleur-Pétrus, dove i terreni sono in completo contrasto con il suo vicino ricco di argilla Pétrus. Entrambi fanno parte del portfolio di Decanter Man of the Year di quest'anno, Christian Moueix (2008).
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Perché questo altopiano dovrebbe produrre vini così magnifici è difficile da spiegare, anche se forse è dovuto alla magica combinazione di tipo di terreno, drenaggio, esposizione e varietà di uva. Guidare verso ovest per alcune centinaia di metri e il terreno digrada verso la linea ferroviaria che attraversa Libourne. Attraversalo e sei su un terreno sabbioso, fonte di tanti buoni, ma pochi grandi, vini. Lo stesso vale per alcuni terreni vicini a St-Emilion, descritti da alcuni produttori come 'abominevoli'.
D'altra parte, i settori vicino al confine di St-Emilion vicino a Cheval Blanc producono vino eccellente. Molti coltivatori parlano misticamente della presenza di crasse de fer (fasce di sabbia ricche di ferro) nel terreno. Sebbene sia opinione diffusa che ciò contribuisca in modo particolare alla tipicità di Pomerol, alcuni coltivatori, come Denis Durantou di L'Eglise-Clinet, ritengono che la sua presenza sia un fattore negativo, mentre Kees Van Leeuwen, direttore tecnico di Cheval Blanc, sul Confine di Pomerol, afferma che non fa differenza in un modo o nell'altro. Se contribuisce con un po 'di mineralità allusiva ai vini di Pomerol, allora lo fanno anche altri tipi di terreno. Per una regione così piccola, il Pomerol della riva destra è disponibile in una vasta gamma di stili e fattori come le date di raccolta (la raccolta molto tardiva è diventata di moda in alcune proprietà) e l'uso dell'invecchiamento in rovere incoraggiano la diversità. Alcuni vini potrebbero essere facilmente scambiati per St-Emilion, mentre altri hanno una fragranza ed eleganza che non si vedono spesso nei vini di quella vasta regione vicina.
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Dolori crescenti
Non solo gli stili variano, ma anche la qualità.
Ci sono, senza dubbio, molti vini mediocri del Pomerol della riva destra che commerciano sulla reputazione della regione. La loro sopravvivenza sarebbe sicuramente in dubbio se esistesse lo stesso tipo di classificazione che classifica le crescite del Médoc, Graves, Sauternes e St-Emilion.
Ahimè, i Classifiche sono diventati un campo da gioco per avvocati che rappresentano interessi in competizione, il che ha piuttosto tolto lo splendore al concetto. Ma è innegabile che a St-Emilion, ad esempio, la sua esistenza abbia agito da incentivo per le tenute a impegnarsi di più. In Pomerol della Rive Droite, non c'è ricompensa per aver cercato di più oltre al riconoscimento, al prestigio e ai prezzi più alti: ricompense sufficienti per spronare proprietà come Taillefer a migliorare la qualità, ma insufficienti per molte altre semplicemente adagiate sugli allori sbiaditi. Ci sono vini di qualità vergognosa, o la mancanza di essa, a Pomerol - grazie sia all'assenza di qualsiasi classificazione sia a un lassismo, 'mi gratti la schiena, graffierò il tuo' approccio che consente ai vini tristi di raschiare l'etichetta degustazioni e vincere così il diritto alla denominazione Pomerol.
Pomerol è fortunato nei suoi angeli custodi, il primo è Christian Moueix, che continua il lavoro di suo padre e suo nonno nella gestione di alcune delle più grandi proprietà della regione. L'altro è Michel Rolland, la cui unica proprietà qui è Bon Pasteur, ma che consulta molte aziende leader, come Le Gay, Rouget, L'Evangile, Clinet e Petit Village. È difficile pensare a due uomini con strategie di vinificazione così opposte. In Moueix, l'enfasi è sulla freschezza e l'equilibrio. Le proprietà Moueix sono invariabilmente tra le prime ad essere scelte, portando ad accuse che Moueix stia semplicemente giocando sul sicuro, un'accusa considerata priva di senso non appena si assaggia l'ultima annata di Trotanoy o La Fleur Pétrus.
Né Moueix è un fan della quercia nuova, e la sua prima priorità è lasciare che il vino e il suo terroir cantino. Rolland, come è noto, predilige la raccolta tardiva. 'Non ci piace iniziare la raccolta fino a quando una piccola percentuale del raccolto non ha già iniziato ad appassire', afferma Christian Dauriac, proprietario della piccola proprietà di garagiste La Clémence e devoto di Rolland's. Rolland predilige anche tecniche come la fermentazione malolattica in botte, e di solito opta per una percentuale di rovere nuovo molto più alta di quella che Moueix e il suo celebre enologo Jean Claude Berrouet avrebbero mai contemplato. Alla fine, è una questione di preferenze personali.
Sebbene sia abbondantemente chiaro che i più grandi vini di Pomerol - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet e pochi altri - vengono coltivati sull'altopiano, c'è molto piacere essere ottenuto da vini prodotti nel terroir minore a nord di Libourne. In proprietà come de Sales, Clos René, L'Enclos, Bellegrave e Mazeyres, i vini non hanno la profondità di sapore o finezza dei migliori Pomerols. Ma hanno abbondanti frutti carnosi dell'uva dominante Merlot e una sorprendente capacità di invecchiare. Degustati a pochi anni dalla vendemmia, questi vini sembrano dare il massimo, ma in una buona annata possono andare lontano.
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Nonostante tutto il suo prestigio, Pomerol rimane relativamente sconosciuto al grande pubblico appassionato, probabilmente perché ci sono poche opportunità di degustare i vini. Se il Médoc o il Pessac-Léognan o altri distretti promuovono attivamente i loro vini al pubblico, oltre che al commercio, questo non è il caso di Pomerol. Con poche eccezioni, come Gazin e La Conseillante, i grandi dell'altopiano raramente si degnano di mostrare i loro vini accanto agli sforzi più rustici dei terroir minori. Né hanno bisogno di persuaderci che Pétrus o Lafleur sono vini di qualità. La domanda supera di gran lunga l'offerta.
Come la famiglia Moueix, la famiglia Janoueix possiede un certo numero di proprietà qui, tutte di piccole dimensioni, quindi anche questa tende a prescindere dagli sforzi comuni per promuovere i vini. Certo, i vini di Pomerol non hanno molto bisogno di promozione: la scarsità è un ottimo venditore. Non vengono prodotte più di 750 casse di Le Pin all'anno e Lafleur non è certo più abbondante, con un massimo di 1.000 casse. Solo 1.600 casi di L'Eglise-Clinet vedono la luce del giorno, e ancor meno di Le Gay, mentre il potente Pétrus raramente supera i 2.500 casi. Anche le tenute più grandi, come Vieux Château Certan e La Conseillante, producono un massimo di 5.000 casse. Una produzione così limitata garantisce lo status di culto. Fortunatamente, ci sono molti Pomerol di secondo livello che offrono un buon rapporto qualità-prezzo: vini come Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet e Vray Croix de Gay.
