Jeffrey Grosset
Jeffrey Grosset è il più celebre produttore di Riesling in Australia. Andrew jefford incontra un uomo la cui attenzione è intensa come i suoi vini
Come con i cani, così con i vini. I primi, notoriamente, assomigliano ai loro proprietari, un compagno deve essere congeniale. I vini, nel frattempo, sono prodotti non solo da una varietà e da un terroir, ma anche da una psiche. Esistono tutti vini selvaggi, stravaganti e ribelli.
Non aspettarti, però, che nessun vino con il nome Grosset sull'etichetta abbia una posizione, un urlo o un timbro. Sarà focalizzato, preciso e incontaminato. La sua conversazione con te sarà tranquilla ma intensa. Non svanirà rapidamente, ma durerà.
Inutile dire che sarà (grazie a molte riflessioni, analisi tecniche e un tappo a vite) quasi esattamente ciò che intendeva il suo produttore. La mente di Jeffrey Grosset, sospetto, è quella in cui la parola 'sorpresa' è raramente aggiogata all'aggettivo 'benvenuto'.
Ho visto fotografie di Grosset con i capelli, ma non per un decennio o più. È il cranio che raschia le nuvole che lo fa, combinato con la consegna gentile di frasi complicate e multi-pensiero: tutte le frecce indicano un intellettuale vinificatore.
Si è fatto un nome utilizzando il Riesling, il vitigno più cerebrale. Parla con lui, però, ed emerge un altro Grosset. Afferma di aver letto solo nove libri. Ammette di non essere sicuro di sé. Dice che perde sempre le cose. La sua conversazione è disseminata di piccole battute e i fili si aggrovigliano rapidamente, cosa per la quale si scusa in modo accattivante. Non lo definirei tanto intellettuale quanto premuroso. E impegnato.
Ma iniziamo dall'inizio, con un uomo di nome Ray Molloy, un vecchio deposito di latte e un 'prestatore di ultima istanza'. Ray era un amico di Adelaide (il capo della University School of Management) che aveva una casa per il fine settimana nella zona di Polish Hill River a Clare, dove aveva piantato un po 'di Riesling.
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Grosset era già interessato a Clare: gli piaceva il 'classicismo' dei suoi Riesling e la 'forza e struttura' dei suoi Cabernet e miscele di Cabernet. Il vecchio deposito del latte non è costato troppo per trasformarsi in una cantina e il prestatore di ultima istanza (e i genitori di Grosset) hanno contribuito a pagare. Grosset ha scelto la frutta Watervale, su consiglio di Mick Knappstein ('ha detto che era la parte più affidabile di Clare'), ma ha anche realizzato il Riesling di Ray. 'Quando lo stavamo assaggiando sulla panchina, sembrava molto diverso da Watervale.
Non sembravano affatto simbiotici. Così ho deciso di imbottigliarli separatamente. Pensavo che Watervale fosse il classico e sarebbe stato facilmente compreso, mentre il Polish Hill potrebbe essere una lotta. 'Predizione sbagliata buona decisione. I due Grosset Riesling (Polish Hill e Springvale) sono oggi tra i principali esempi di differenziazione subregionale in Australia. Non solo, ma la loro concentrazione, purezza e coerenza hanno reso il nome Grosset sinonimo di Riesling australiano.
Quindi come vede il guardiano della fiamma secca del Riesling australiano il recente ritorno delle versioni off-dry? 'Non mi riguarda affatto. Amo la diversità degli stili di vino che il Riesling può produrre. Essiccato fino al dessert: quale altra varietà fa? '
Sottolinea anche che il Riesling è ora la categoria di vini in più rapida espansione negli Stati Uniti, e l'off-dry è una parte importante di questo. 'Ciò che conta è che il livello di dolcezza sia comunicato chiaramente all'acquirente.'
Mi chiedo se sia frustrato dal fatto che tutti lo considerino un Riesling sulle gambe, nonostante sia un produttore di Piccadilly Chardonnay (dalle Adelaide Hills), Pinot Nero (idem), un Semillon / Sauvignon Blanc (da Clare ) e il blend bordolese Gaia, coltivato nel vigneto più alto e solitario di Clare. 'È meglio essere conosciuti per qualcosa piuttosto che per niente.
Se nominate un grande produttore di Cabernet australiano, potreste dire Cullen. E Riesling, forse Grosset. È adorabile. Sarebbe un po 'egoista pensare che potresti monopolizzare un paio di queste categorie. 'A mio avviso, però, il Gaia è molto un Cabernet di Riesling: un vino di linearità estrema e stimolante che faccio fatica ad apprezzare.
La miscela di Pinot, Chardonnay e Semillon-Sauvignon, al contrario, funziona in modo più efficace all'interno dell'estetica Grosset di purezza, precisione e bordo. I Riesling finemente cesellati sono giustamente acclamati, così come la versione leggermente più rigogliosa 'a rete' che realizza con Robert Hill Smith e Louisa Rose a Yalumba (da un misto di frutta Clare ed Eden).
L'impegno di Grosset è emerso più volte nel corso della sua carriera ed è uno dei motivi per cui riceve così tanto rispetto e affetto tra i suoi coetanei. Ha combattuto l'angolo del Riesling in un momento in cui i grandi produttori australiani, in modo abbastanza ridicolo, volevano escluderlo dal programma di integrità dell'etichetta australiana in modo che potesse funzionare come un termine portmanteau per i bianchi accomodanti realizzati con Sultana e PX e poi è diventato un tappo vocale evangelista, e ha le cicatrici di battaglia per dimostrarlo.
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Al momento, è molto esercitato dal `` decennio perduto '' durante il quale l'Australia è scivolata nel produttivismo che ora sta corrodendo la sua immagine internazionale (`` Lo sento molto fortemente, quindi se si presenta l'opportunità di menzionarlo, lo farò '') .
L'abbandono di Clare da parte delle grandi aziende lo rattrista anche: 'Ciò implica che Clare non è apprezzata da quelle società come altre regioni. Non faranno parte della comunità, non saranno sul campo per ottenere feedback. Penso solo che abbiano bisogno di essere lì per realizzare appieno il potenziale del luogo. '
Due dei nove autori che ammetterà di aver letto sono gli scienziati James Lovelock e Tim Flannery, e le preoccupazioni ambientali sono un altro campo di battaglia della campagna, intimamente connesso con le opinioni di Grosset sull'importanza del terroir e la consonanza di quelle idee con la cultura aborigena.
'Flannery lo mette in modo più deciso. Per gli aborigeni, la terra sei tu. Non c'è distinzione. Quindi, se danneggi la terra, danneggi te stesso. Quello che stiamo facendo, dice, è una sorta di automutilazione. 'Avendo capito che' non è affatto una persona generosa ', ha deciso di creare il Fondo Grosset Gaia. Attraverso investimenti in aziende con un alto livello di sostenibilità, questo erogherà fondi per promuovere la salute e l'istruzione per i bambini indigenti.
Per gli estranei, ovviamente, uno degli aspetti più intriganti di Grosset è il suo rapporto con Stephanie Toole e il fatto che nella [cantina vicina] Mount Horrocks, lei non gestisce solo un'azienda separata, ma apparentemente una rivale. 'È ferocemente indipendente', dice, anche se in realtà il piano iniziale quando Toole aspettava il loro primo figlio era che lei avrebbe aiutato Grosset.
Poi arrivò sul mercato il Monte Horrocks e sebbene fosse incinta e non avesse una formazione vinicola, pensò di fare un tentativo ('Tipico di lei, affrontare tutte queste cose in una volta'). Avendo visto entrambi in azione insieme, la relazione sembra più felice ed efficace rispetto a molti che si sforzano apertamente di lavorare come una squadra, e Toole ha accumulato molti riconoscimenti personali.
Tuttavia, deve essere dura per lei sul fronte del Riesling secco. 'Sì è vero. Dicono sempre ai clienti della cantina di Mount Horrocks che i loro Riesling non sono come i Grosset Riesling. Stanno meglio. 'Il loro senso dell'umorismo condiviso fornisce il collante nella relazione, così come il fatto che abbiano qualità personali complementari: Toole non perde mai nulla, secondo Grosset, ed è innatamente generoso.
E i due hanno finalmente unito le loro cantine personali, oltre la metà delle quali non australiane (i rossi italiani sono i preferiti, così come, meno sorprendentemente, i Riesling tedeschi e austriaci, un po 'di Bordeaux e molto Borgogna). Uno dei due sarebbe una risorsa per qualsiasi regione. Clare è fortunata ad avere entrambe le cose.
Scritto da Andrew Jefford
