Gevrey-Chambertin è probabilmente la più classica espressione borgognona di Pinot. clive coates mw esplora i suoi due grand cru più rinomati e ci indica la direzione delle star performer
Sei anni fa ho partecipato a una degustazione dei due grandi vini di Gevrey: Chambertin e Chambertin, Clos de Bèze. I miei colleghi assaggiatori erano un gruppo di professionisti e amatori dotati negli Stati Uniti. 'Aha', ha detto uno, 'la prima cosa che scommetto è che nessuno di noi sarà in grado di dire quale sia un Chambertin e quale un Clos de Béze. Il secondo è che sarà Domaine Armand Rousseau per primo e il resto da nessuna parte. 'Non aveva torto. (I risultati sono stati pubblicati su The Vine, numero 234, luglio 2004).
Dato che non tendiamo a stappare i vini immaturi per tali eventi, e né la maggior parte (a parte me) si aggira per la Borgogna con le lingue in giro per l'ultima annata, era naturale che questa visione, che poi ho accettato, fosse basato sui vini degli anni '90 e precedenti.
Ma entrando negli anni 2010, il verdetto è ancora valido? In primo luogo, c'è qualche differenza sostanziale tra i due climi grand cru adiacenti? Secondo, Rousseau ha ora qualche concorrenza o è ancora davanti a sé? Per aiutare a rispondere a queste domande, ho trascorso lo scorso ottobre visitando le migliori tenute di Gevrey, assaggiando gli anni 2008 e 2007, dopo aver appena fatto il mio confronto annuale della Borgogna con gli anni 2006.
Assapora la differenza
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Clos de Bèze si trova a nord di Chambertin, alla stessa altitudine (da 275 ma 300 m), ed è il più grande (15,4 ettari contro 12,9 ettari). In entrambi, il suolo è calcareo bajociano. Chambertin ha oolite bianca nella parte superiore del pendio Clos de Bèze no. In entrambi puoi trovare ciottoli e argilla, forse più argilla a Chambertin. La proporzione tra terra fine e ciottoli (dal 68% al 32%) è la stessa di Montrachet. La pendenza è un po 'più ripida a Bèze e la pendenza è leggermente convessa, al contrario di quella concava a Chambertin, ma non c'è molto.
Ma c'è una differenza tra loro, certamente distinguibile se li assaggi fianco a fianco. La maggior parte farebbe eco a Charles Rousseau, a 86 anni il decano del villaggio: “Chambertin è maschio e virile. È più grande e più tannico. Manca un po 'di finezza in gioventù, ma si completa per dare un vino più concentrato e profondo.
Clos de Bèze è più minerale, più complesso, più delicato. '' Altri come Pierre Damoy ei fratelli Rossignol, le cui tenute hanno entrambi i vigneti a Chapelle-Chambertin, trovano la fragranza di questo clima a Bèze, ma non a Chambertin . Bernard Hervet di Faiveley afferma che il terreno di Clos de Bèze è più omogeneo e ritiene che il livello di successo sia più coerente.
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Continua osservando che, poiché Clos de Bèze può essere etichettato come Chambertin, ma non viceversa, Bèze è in linea di principio di qualità migliore. Sospetto che sia stato detto per scherzo: Faiveley potrebbe essere visto come un po 'prevenuto, avendo viti a Bèze ma niente accanto.
Rousseau e rivali
Per rispondere alla nostra seconda domanda, il domaine Rousseau è sicuramente ancora in pole position. Ma ora ha una seria concorrenza. I Rousseaus hanno appena acquistato 0,4 ettari di Chambertin da Jean-Claude Belland, portando le sue partecipazioni a 2,55 ettari. A Clos de Bèze ha 1,4 ettari. A prima vista, qui non si fa niente di speciale. Normalmente (tranne nel 2009, quando vinificato con il 15% di grappoli interi) il frutto viene diraspato.
Non esiste un tavolo di cernita: l'eliminazione dei frutti meno buoni viene effettuata in vigna. C'è un travaso e questi due vini sono maturati in rovere nuovo al 100%. Da molti anni non vengono utilizzati né diserbanti né insetticidi, ma il dominio non è biodinamico. 'Faccio i vini secondo il mio stile', dice Eric Rousseau, la cui prima annata è stata il 1982. 'Non dovrebbero essere troppo estratti o tannici. Si manterranno abbastanza bene a condizione che siano equilibrati. '
Altri potrebbero individuare la bacchetta magica di Rousseau? Philippe Drouhin del Domaine Drouhin-Laroze ha un suggerimento. I Rousseaus hanno vitigni molto fini. Non centenari, ma con un'origine che risiede in una finissima selezione massale dei più pregiati vitigni originari. 'Tutto inizia con le piante', sottolinea. Lo stile Rousseau è per vini di grande definizione di frutta e armonia di classe. Non sono mai aggressivamente tannici: anzi sono avvicinabili prima di molti. Ma anno dopo anno, alla mia degustazione di 10 anni, il Rousseau
Chambertin è la star dello spettacolo. Il Damoy domaine è importante in entrambi i sensi della parola. Ha più di un terzo di Clos de Bèze (5,36 ettari) e 0,48 ettari di Chambertin. Pierre Damoy trattiene il meglio della sua Bèze, in gran parte da vigneti risalenti al 1920, ma vende il 50% in blocco ai commercianti. È subentrato all'omonimo zio nel 1992, in un momento in cui la reputazione della tenuta era a un livello basso.
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Ora ha 45 anni. Allora cosa è cambiato? 'Qualunque cosa! Innanzitutto siamo molto più rispettosi della natura in vigna. Ho la fortuna di essere responsabile di un grande terroir. Ho la responsabilità di ottenere il massimo da esso. Mi piacciono i vini maturi, ma minerali, sottili e vellutati. 'Il suo Clos de Bèze 2008 (senza steli, 75% di legno nuovo) è davvero molto bello.
Dopo Rousseau, i maggiori proprietari di Chambertin sono i domini di Jean e Jean-Louis Trapet e Rossignol-Trapet, rispettivamente con 1,9 ettari e 1,6 ettari. La tenuta Trapet fu divisa nel 1990 quando Jean Trapet e suo cognato Rossignol andarono in pensione. Jean-Louis, figlio di Jean, è subito diventato biodinamico, seguito dai cugini Nicolas e David nel 1997. Entrambi utilizzano il 30% degli steli e il 50% di quercia nuova. Entrambi hanno affinato le loro tecniche - tavoli di cernita, più attenzione in vigna, più precisione in cantina - da allora.
Il risultato è stato un significativo miglioramento della qualità dei vini, che ai tempi di nonno Trapet negli anni '50 erano splendidi, ma poi un po 'peggiorati. All'inizio ero più entusiasta di Jean-Louis. Ora è una scommessa pari che risulterà vincente. I cugini hanno prodotto i vini migliori nel 2005 e nel 2006. 'Non mi piacciono i vini mostruosi', afferma Jean-Louis Trapet.
'Più il vino è naturale, più è profondo'. David Rossignol dice: 'Ci piacciono i vini di profondità: classici, non moderni'. Aggiunge che Clos de Bèze, perché è più facile da degustare, è spesso favorito quando i vini sono giovani, cosa che trova frustrante.
Un indirizzo importante di lunga data a Clos de Bèze è Bruno Clair. Ha poco meno di 1 ettaro, la maggior parte piantato nel 1912, ed è arato a cavallo. Il frutto viene solitamente diraspato totalmente e il 50% viene messo in rovere nuovo. Il risultato è un vino sottile, fragrante, armonico. 'Clos de Bèze non dovrebbe mai essere troppo potente e carnoso', dice Bruno. 'Sarebbe un grave errore vinificarlo come se fosse Chambertin'. Il suo 2008 testimonia questo approccio.
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Il pacco Clos de Bèze del Domaine Drouhin-Laroze è ancora più grande. Con 1,5 ettari, è la seconda azienda più grande dopo Damoy. Il 53enne Philippe Drouhin lavorava nella tenuta dal 1974, ma fu solo dopo la morte di suo padre nel 2001 che il domaine iniziò ad essere un attore importante. Da allora molto è stato messo a punto, soprattutto in vigna. 'Sono essenzialmente bio nei miei atteggiamenti, ma voglio anche avere flessibilità., Quindi uso la cultura ragionata', dice Drouhin.
La vinificazione è sempre più di acini interi, anche se privi dei raspi. 'Non mi piace controllare troppo, voglio che l'annata parli da sola.' Ci sono vini sempre più buoni qui. Il 2007 non è corposo ma ha grande freschezza e intensità.
La famiglia Leroy ha acquistato nel 1934 0,1 ha di Chambertin, che Lalou Bize-Leroy ha portato a 0,5 ha nel 1989. Qui i grappoli vengono vinificati integri, senza alcuna pigiatura o diraspatura, per garantire zero ossidazione. L'aggressiva politica dei prezzi di Bize-Leroy garantisce che questo sia di gran lunga il Chambertin più costoso. Ne vale la pena? Non sempre. Ma il 2007 è sbalorditivo, così come lo è il 2006. 'Il mio Chambertin è un vino solido', dice. 'È costruito come la chiesa (fortificata) di Gevrey, a lungo termine.'
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La maggior parte dei migliori négociants ha viti qui, anche se generalmente a Bèze piuttosto che a Chambertin. Ho già menzionato Faiveley, che ha 1,32 ettari. Poi c'è Jadot, con 0,46 ettari (e 0,23 ettari a Chambertin che governa, anche se senza un accordo formale di leasing). Joseph Drouhin possiede 0,12 ettari. Le eccezioni sono Albert Bichot, che sfrutta 0,17 ettari di Chambertin con l'etichetta Domaine de Clos Frantin, e Bouchard Père et Fils con 0,15 ettari di Chambertin ma 0,94 ettari di Bèze riservati da Damoy.
I risultati possono essere molto buoni, così come suggerirebbero la reputazione di questi nomi. Afferma Philippe Prost, enologo di Bouchard: 'Chambertin è selvaggio, Clos de Bèze è etereo, lungo, complesso.' Jacques Lardière, il genio dietro Jadot, afferma: Abbiamo la responsabilità nei confronti del consumatore di presentare un vino fedele alle sue origini e la sua gerarchia. Altri hanno cambiato i metodi di vinificazione e l'hanno dimenticato. Clos de Bèze è un vino spirituale. Chambertin non lo è. '
Tutto ciò potrebbe darti la sicurezza di acquistare qualsiasi bottiglia di Chambertin o Clos de Bèze che hai visto. Purtroppo non è tutto. Nessuno dei due può essere avvicinato con la libertà che potresti provare di fronte a Richebourg o Romanée-St-Vivant. Ci sono ancora troppi risultati insufficienti in questa parte del mondo. Attenersi ai nomi che conosci e quelli menzionati qui.
Scritto da Clive Coates
