Alvaro Palacios è l'enologo più chiacchierato della Spagna. Ma come scopre Beverley Blanning MW, lui stesso può parlare un bel po '...
è Sharon che se ne va giovane e irrequieta
Non ci sono cartelli, ma chiedi a qualsiasi locale e lui può indicarti la bodega che appartiene ad Alvaro Palacios. Su un ampio e polveroso sito arretrato rispetto alla strada e affacciato sul borgo medievale di Gratallops, i suoi ariosi uffici con pareti di vetro e la reception bianca e arredata in pelle sono in netto contrasto con gli edifici fatiscenti rannicchiati intorno al campanile della piccola villaggio. Di buon gusto piuttosto che appariscente, è un giusto promemoria che questa è la patria del vino più rinomato del Priorat, L'Ermita, prodotto dal figlio adottivo più famoso della zona.
Con bodegas in Rioja, Priorat e Bierzo, Palacios è oggi una delle personalità distintive del vino spagnolo. In soli 20 anni, ha stabilito una formidabile reputazione di pioniere dinamico, generando elogi globali per i suoi vini, in particolare quelli del
regioni dimenticate della Spagna che è stato così attivo nella promozione. Puoi dire che è diverso - rifiuta la solita cantina e tour di degustazione quando lo visito per la conversazione - in inglese fluente e spagnolo colorato - nei suoi immacolati vigneti intorno a Gratallops.
Nato in una famiglia con una storia vinicola di 350 anni, Palacios ha vissuto e respirato vino da quando era bambino, giocando a nascondino negli angoli della cantina della Rioja dei suoi genitori. Con un tale background, è difficile immaginare che avrebbe potuto fare qualcos'altro. 'Sono stato innamorato del vino per tutta la mia vita', ammette.
Ma come settimo figlio e quinto figlio di una famiglia di nove persone, il suo percorso verso il capo dell'azienda di famiglia non è stato automatico. E nemmeno l'appello di seguire le orme di suo padre. 'Ricordo che da bambino andavo a comprare del vino con mio padre, era un disastro', mi dice. 'Tutte le regioni erano molto povere, e questo solo quattro decenni fa.'
Quando finalmente decise che avrebbe passato la vita a lavorare nel vino, suo padre e suo fratello maggiore lo mandarono a studiare a Bordeaux. Ha abbandonato la scuola, ma non prima di aver trovato lavoro con la famiglia Moueix a Pétrus. A Bordeaux è stato affascinato dalla 'magia dei grands cru' e ha sviluppato una passione per i vini classici d'Europa. 'Credo solo nei grandi classici d'Europa e l'ho imparato solo quando ho lasciato la Spagna', spiega.
Ora questi vini forniscono il punto di riferimento chiave per i suoi sforzi. 'Assaggio i migliori vini del mondo ogni anno', dice. 'Ho bisogno di assaggiarli, di gustarli, di sentirli. È una sensazione pazza e magica. Come puoi aspirare a questo se non li assaggi? 'Al suo ritorno in Spagna, Palacios ha viaggiato per il paese vendendo botti. L'ha trovato
molti aspetti della viticoltura in Spagna erano coerenti con ciò che aveva visto nel grande
terroir della Francia.
'Avevamo tutti gli stessi ingredienti storici', si rese conto, 'ma la Spagna era in declino e isolata per molti anni, quindi la domanda non c'era. Dopo la guerra civile, la Rioja era davvero l'unica regione vinicola ed era molto industrializzata. 'Ha concluso, e sostiene questo
giorno, che le origini monastiche preesistenti sono di fondamentale importanza per identificare e coltivare grandi siti vitivinicoli.
Grande Fratello stagione 21 episodio 17
'I romani stabilirono i vigneti, ma furono i monaci a dare direzione e spiritualità alla vinificazione a dare dignità alla viticoltura', insiste. È un tema su cui ritorna più volte, al punto da liquidare i vini del Médoc come 'non buoni, troppo moderni' rispetto alla riva destra di Bordeaux. 'La storia ha scelto il meglio' è la sua semplice giustificazione,
il che, comprensibilmente, ha suscitato polemiche.
Quando l'antenato del Priorat René Barbier, che lavorava per il padre di Palacios in Rioja, chiese ad Alvaro di unirsi a lui in un nuovo progetto di vigneto a Priorat, gli diede lo slancio di cui aveva bisogno per mettersi in proprio. 'Stavo cercando un posto con vecchie vigne e origini monastiche', dice. Priorat si adattava al conto. Era il 1989, quando aveva solo 25 anni e senza
risorse. 'Ho lasciato tutto e ho venduto la mia moto per venire qui. Ho preso in prestito un'auto dalla cantina di casa per andarci. Mio padre mi ha detto: 'hai un letto e del cibo qui, ma niente soldi'. '
Insieme a Barbier e altri tre, Palacios acquistò uva e piantò viti per creare i vini che avrebbero resuscitato questa regione storica. Sebbene Barbier fosse il catalizzatore, fu Palacios a diventare la voce principale del Priorat nel mondo esterno. Il commentatore spagnolo Victor de la Serna ricorda: 'Potrebbe non essere stato il miglior produttore di vino del Priorat, ma è stato quello che ha comunicato con maggiore forza quello che stavano cercando di fare e che ha davvero attirato l'attenzione del resto del mondo. Ha viaggiato e parlato
tutti.'
Nel 1993, Palacios ha acquistato il terreno di 1,7 ettari La Ermita, probabilmente il miglior sito a vigneto singolo di Priorat oggi e la fonte del suo vino icona da brivido. È un ripido pendio rivolto a nord-est di ardesia pallida e verdastra, coltivato a Garnacha (Grenache) dagli anni '40. 'Questo è un vigneto monumentale', dice, 'la bonita Ermita'. Mentre camminiamo tra le vigne, tira su le erbacce e risistema le rocce. 'Ho bisogno che il mio vigneto sembri pulito', dice.
Egli ritiene che 'niente è più importante della storia con il vino'. Il che rende il suo lavoro nelle regioni vinicole rianimate una sfida particolare - anche se ci sono vecchie viti da trovare, le vecchie bottiglie semplicemente non esistono. Imperterrito, sta tornando ai metodi di coltivazione antiquati, scambiando gli erbicidi con i muli ('l'unica parte difficile dell'essere biologici') e
tornando a cespugli di viti.
Mi mostra questo lavoro minuzioso, aggiungendo: 'Non è facile, ma puoi farlo. Una vite Garnacha potata a cespuglio sopravvive perfettamente qui. 'Chiaramente la sua preferita, descrive la Garnacha come' l'unica varietà che trasforma il calore e l'aridità in un liquido così bello e rinfrescante '. Dopo aver provato altre uve e modi di allevare le viti, conclude: 'Non funziona, diventi umile quando vedi questo'.
Dice che adesso capisce la viticoltura, 'come il mio braccio che va nella terra'. Per la vinificazione, però, sospira: 'Ho bisogno di tutta la mia vita. Vedo le 20 annate che ho fatto e dove ho sbagliato. La vita scorre troppo veloce '. Negli ultimi 10 anni, Palacios ha dirottato le sue energie altrove, diventando per la seconda volta un pioniere a Bierzo, dove gestisce un progetto con il nipote.
Quando suo padre morì nel 2000, tornò in Rioja per subentrare al fratello maggiore come vignaiolo (in circostanze la famiglia preferisce non discutere). Ha apportato cambiamenti radicali, dimezzando la produzione e migliorando la qualità. Attualmente vive per la maggior parte del tempo a Rioja, ma si reca settimanalmente al Priorat, dove ha un piccolo appartamento sopra la cantina.
È stato determinante nel Consejo Regulador del Priorat nell'incoraggiare gli altri a preservare le terrazze tradizionali, spesso abbandonate, quando si piantano vigneti, e ha creato un nuovo sistema di etichettatura dei villaggi per distinguere i terroir della regione.
Il suo ultimo vino, Gratallops, è il frutto di questo. Ma ride all'idea di essere coinvolto in modo simile nella politica del vino della Rioja. 'In Rioja non sono nessuno. Sono a Garnachaland ', scherza, riferendosi alla posizione della bodega nella Rioja Baja, tradizionalmente meno prestigiosa. 'Tutto accade a ovest [Rioja Alta] lì. Sono la Rioja orientale e ne sono così felice. '
Scritto da Beverley Blanning
chi viene eliminato su dwts stasera?
