I livelli di dolcezza stanno tristemente inacidendo il nostro gusto per il vino d'Alsazia. Sue Style esamina come le nuove regole potrebbero ripristinare l'attrattiva della regione
L'Alsazia è sulla sponda secca del Reno. 'O almeno così diceva Pierre-Etienne Dopff di Dopff au Moulin negli anni '90. Non era solo in questo punto di vista. L'immagine tradizionale dei vini - ricca, aromatica, fruttata ma affidabile secca - è stata stabilita e coltivata dai produttori di vino e dall'ente di promozione del vino dell'Alsazia, la CIVA, e compresa e apprezzata dai consumatori.
eva mendes e ryan gosling wedding
Ma le cose sembrano essere scivolate e l'affermazione che molti vini stanno diventando troppo dolci per il loro bene sta rapidamente diventando un clamore. Jancis Robinson MW sul Financial Times, Eric Asimov sul New York Times e Tom Stevenson nel suo rapporto annuale sul vino si sono tutti lamentati del fatto che sta diventando sempre più difficile decodificare l'Alsazia e impossibile dire in anticipo quanto sarà secco (o meno) un vino . Nella degustazione del mese scorso del grand cru alsaziano Riesling 2007, lo spauracchio principale dei degustatori è stata la difficoltà di prevedere la dolcezza dei vini, anche armata di dettagli sul livello di zucchero residuo.
Tutto questo parlare di una corsa allo zucchero alsaziana è solo qualcosa per cui i professionisti sono entusiasti, o c'è un vero problema? Certamente c'è, dice Jean-Louis Vézien, direttore del CIVA. 'La gente ci sta abbandonando per altri, più semplici appellativi. Non riusciamo ad attirare nuovi arrivati al nostro vino a causa della confusione sui probabili livelli di dolcezza. 'Marcel Orford-Williams, specialista alsaziano di The Wine Society che acquista da 14 produttori diversi, concorda:' I nostri clienti insistono sul fatto che vogliono vini secchi, non pesanti , quelli eccessivamente dolci che non funzionano con il cibo. '
Etienne Hugel, la cui azienda familiare (insieme a Trimbach e Beyer) è stata portabandiera dei vini secchi in Alsazia, è altrettanto enfatico: 'La nostra immagine come regione del vino secco è a rischio'. di nome Philippe Dry, capo della cooperativa Cave de Ribeauvillé. 'L'Alsazia combatte costantemente l'accusa che i suoi vini entry-level siano semplicemente troppo dolci. Anche in Germania lo sentiamo! '
Rischio residuo
Allora dove sta il problema? Non con i vini Vendanges Tardives o Sélection de Grains Nobles, che sono per definizione dolci. Né con le vecchie case consolidate (Hugel, Trimbach, Beyer) che si sono fatte un nome con i vini secchi. Né c'è problema con quei viticoltori (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) che si sono ritagliati una nicchia con stili di vino coerenti, ben compresi e ammirati, spesso caratterizzati da qualche residuo zuccherino.
Il problema risiede principalmente con i vini AC entry-level, ma anche con alcuni grand cru e lieux-dits (denominati vigneti), ognuno dei quali può essere sorprendentemente dolce. Tali vini non riescono a connettersi con il loro mercato più ovvio: l'acquirente indeciso che è alla ricerca di vini freschi, caratteristici, varietali che siano piacevoli ma non semplicistici (per citare il consulente enologo Denis Dubourdieu, che consiglia la Cave de Ribeauvillé (vedi riquadro, sul retro) La maggior parte dei consumatori, di fronte agli imprevedibili livelli di dolcezza del vino d'Alsazia, si accontenta invece della limpidezza di un generico Sauvignon o Chardonnay.
Come è finita l'Alsazia, nota da anni come produttrice di vini bianchi aromatici, fruttati e secchi in modo affidabile, per aver prodotto troppi vini dolci? Vengono fuori una serie di possibili spiegazioni, che vanno dal riscaldamento globale (le temperature medie estive in questa regione già privilegiata dal sole sono aumentate negli ultimi 20 anni) a rese ridotte (da un assurdamente alto 120 ettolitri per ettaro a 80-96 hl / ha per i vini AC semplici e 55-66hl / ha per i grand cru).
C'è anche un suggerimento che l'appassionata corsa della regione alla biodinamica potrebbe essere un fattore determinante. Ognuna di queste proposte tende a sollevare le sopracciglia - dopo tutto, nessuna di esse è esclusiva dell'Alsazia, e la maggior parte è comune ad altri vigneti a latitudini simili, dove i livelli di zucchero aumentati non sono, apparentemente, un problema.
Misura per misura
Allora cosa si deve fare? Per cominciare, e ovviamente, sono necessarie migliori informazioni sui probabili livelli di dolcezza, afferma Jean-Louis Vézien. Nel corso degli anni ci sono state innumerevoli proposte, tra cui una designazione per coprire i vini secchi (con l'implicazione che tutti gli altri sono più dolci) una designazione solo dolce per i vini al di sopra di un livello di zucchero residuo prescritto (sottolineando il tratto che più vorrebbe vedere in ritiro ) un pittogramma che indica la dolcezza su una scala da 1 a 10 (Zind-Humbrecht usa una scala da 1 a 5) e un limite superiore sul residuo
zucchero nel Riesling.
L'ultima idea del CIVA, proposta ai suoi 7.000 soci nel gennaio 2009, è quella di adottare la normativa europea sui livelli di zucchero. Secondo questo sistema, i vini AC e grand cru rientrerebbero in una delle quattro categorie: sec, demi-sec, moelleux o doux (secco, medio secco, medio dolce o dolce) con ogni categoria soggetta a livelli di zucchero e acidità definiti . È un sistema caldamente sostenuto da Dry, che lo ha adottato con successo presso la cooperativa Cave de Ribeauvillé.
Il problema è che questa classificazione a quattro livelli sarebbe solo facoltativa (per renderla obbligatoria sarebbe necessario un decreto del governo francese un affare complicato e lungo). La CIVA può quindi solo sollecitare ma non obbligare i suoi membri ad adottarlo. Hugel, per esempio, non sta trattenendo il respiro. 'Questa è la Francia', sorride. 'Non siamo famosi per obbedire alle regole, specialmente quando non c'è modo di farle rispettare.'
Il dibattito continuerà senza dubbio a imperversare e sembra che ci siano pochi rischi di una soluzione imminente. Nel frattempo, c'è un modo sicuro per aggirare il problema: prepararsi alle degustazioni della regione o avvalersi dell'aiuto di un commerciante di vini alsaziano specializzato. Quindi fatti strada tra le diverse uve e i vari stili della casa e decidi tu stesso quali vini si adattano al tuo palato, alle tue tasche e al tuo menu. Sarà un viaggio di ricca, vinosa scoperta e alla fine avrete il diritto di parlare con autorità su quali vini in Alsazia sono secchi, quali dolci e quali da qualche parte nel mezzo. Ma non ci stanno rendendo le cose facili.
Scritto da Sue Style
